Neil kirk: l'obiettivo che catturava l'emozione, un eroe dimenticato della moda

Chi era Neil Kirk? Un fotografo inglese capace di trasformare una camminata in un'esplosione di energia e sentimento, soprattutto negli anni '80 e '90. E, sorprendentemente, si descriveva come un venditore di scarpe. Un'ironia svelata dalla moglie, Vivienne Kirk, stylist di talento, che rivela un uomo schivo, forse troppo modesto per riconoscere il suo genio.

Un tributo a un maestro in bianco e nero (e a colori)

Ora, il mondo della moda può finalmente ammirareNeil Kirk in Vogue, The Supermodel Years, un libro che celebra il suo lavoro per quasi tutte le edizioni di Vogue. Un volume vibrante e gioioso, curato da Iain R. Webb e ripreso, con un'abile direzione artistica di Rita Sowins, da una montagna di immagini che sembravano impossibili da raccogliere. Liz Rees-Jones, ex dirigente editoriale, ha orchestrato un vero e proprio miracolo per rendere possibile questa pubblicazione.

La genialità di Kirk risiedeva nella sua capacità di rendere il movimento vivo, di catturare l'attimo fuggente. Non si curava della sua immagine di star, preferendo la velocità e la spontaneità. Un approccio che lo ha portato a collaborare con nomi leggendari: Grace Coddington, Jerry Hall, Anna Wintour, Bryan Ferry, Cindy Crawford. Un pantheon di icone che, a quanto pare, apprezzavano la sua disinvoltura e il suo talento.

Ma cosa rendeva le sue foto così speciali? La risposta è complessa, ma si riduce alla capacità di Kirk di trasformare l'ordinario in straordinario. Le sue modelle, spesso vestite con abiti di alta moda e gioielli scintillanti, apparivano naturali, quasi come se indossassero jeans e t-shirt. Ricordiamo la Polaroid di Cindy Crawford, un'immagine di potenza e controllo atletico che racchiude l'essenza del suo stile.

Le sue scene erano un susseguirsi di dinamismo: modelle che sfilano sul Holborn Viaduct di Londra, che salutano taxi a Manhattan, che ballano in Place des Victoires a Parigi, o che sfrecciano su un motorino con un sorriso stampato in faccia. Kirk creava una realtà amplificata, un'immagine che rompeva con la staticità e l'artificiosità della moda del passato, abbracciando un'estetica che celebrava l'agency e la possibilità femminile, in linea con lo spirito femminista dell'epoca.

Robin Derrick, ex art director di British Vogue, ha raccontato come le foto di Kirk fossero quelle che riscuotevano maggiore successo tra i lettori. Un successo meritato, considerando la sua capacità di rendere la moda accessibile e aspirazionale, di fondere la realtà con un glamour contagioso.

La sua carriera, iniziata alla fine degli anni '70 dopo un'esperienza in medicina e storia del cinema e un passaggio da Saatchi & Saatchi, lo ha visto collaborare con Antony Price e Roxy Music, lasciando un'impronta indelebile nel panorama creativo del post-punk londinese.

Vivienne Kirk ricorda con affetto le sue meno note campagne menswear, esplosioni di colore popolate da modelli che sembravano usciti da un film di Hollywood degli anni '30. Un dettaglio rivelatore che sottolinea la versatilità di un artista che ha saputo reinventarsi costantemente.

Purtroppo, Kirk ci ha lasciato nel 2022, ma il suo lascito vive in questo libro, un vero e proprio scrigno di immagini che meritano una riscoperta. Come afferma Vivienne Kirk, “È un modo per ricordare Neil e per mostrare a tutti che era un eroe dimenticato del mondo della moda”.