Sfilate: la magrezza torna a imperare, un trend preoccupante

Tre anni fa, quando abbiamo lanciato il report di Vogue Business sull'inclusività delle taglie, nutrivo la speranza che una testata come Vogue potesse fungere da specchio per l'industria, spingendo i brand a riconsiderare la loro ossessione per i corpi filiformi. Pensavo che anche un minimo di apertura, l'impiego di una o due modelle curvy, avrebbe generato apprezzamento e incoraggiato un cambiamento più ampio.

Il dato impietoso: una regressione preoccupante

Ma la realtà, oggi, è ben diversa. I numeri parlano chiaro: la proporzione di modelle di taglia standard (US 0-4) sulle passerelle ha raggiunto il picco in questa stagione, e negli ultimi sette report sull'inclusività delle taglie, abbiamo assistito a un aumento del 2% di queste modelle, passando dal 95,6% nella FW23 al 97,6% nella FW26. Le taglie medie (US 6-12) hanno subito una contrazione, da un già esiguo 3,8% nella FW23 a un misero 2,1% nella FW26. E la rappresentazione delle taglie forti (US 14+) è stata dimezzata, dallo 0,6% allo 0,3% nello stesso periodo.

La FW26, la stagione più recente, ha segnato il punto più basso per la rappresentazione delle taglie forti da quando abbiamo iniziato a monitorare la diversità delle taglie tre anni fa, eguagliando il dato della FW25. I rari momenti di inclusività, riscontrati nelle stagioni primaverili SS24 e SS25, sembrano ora eccezioni isolate, piuttosto che segnali di un miglioramento costante. Un'osservazione che non sorprende, dato che la maggior parte dei look inclusivi che si vedono in passerella sono abiti stretch primaverili, più facili da realizzare in diverse taglie.

Oltre le sfilate: la pressione sulla forma fisica

Ma la tendenza va ben oltre le stagioni primaverili. Assistiamo a un ritorno all'ossessione per la magrezza anni '90, amplificato da un clima di crescente conservatorismo, dalla mania del GLP-1 e da una folle ricerca della “lookmaxxing”, che trasforma l'auto-ottimizzazione radicale in una tendenza di massa. I brand non solo hanno smesso di fingere di preoccuparsi dell'inclusività delle taglie, ma molti stanno spingendo verso un'estrema magrezza, sia nelle sfilate che nelle campagne pubblicitarie. L'incredulità del pubblico è palpabile quando passano modelle eccessivamente magre, e l'attenzione mediatica, un tempo focalizzata sull'abbigliamento, si concentra ora sui loro scheletrici corpi, soprattutto dopo le cerimonie dei premi hollywoodiani.

Nel frattempo, vediamo apparire in passerella e nelle campagne pubblicitarie curve proiettate come grafiche su magliette o scolpite su capi second-skin con imbottiture sui fianchi, mentre gambe pericolosamente sottili spuntano da completi sartoriali o pellicce sintetiche. I brand, per i nostri report, ci dichiarano di avere taglie medie, descrivendo i vestiti, non le persone che li indossano. Molti dei brand a cui ci rivolgiamo, soprattutto quelli con zero inclusività, non rispondono alle nostre richieste.

La verità dietro le etichette: un'indagine sul campo

Io, come donna di taglia US 6-8, mi ritrovo a rientrare nei parametri di taglia media utilizzati per il nostro report. In un paese come gli Stati Uniti, dove la taglia media femminile è una 16-18, mi rendo conto di avere molte più opzioni di abbigliamento rispetto alle donne in taglie più grandi. Ma, lavorando nel mondo della moda, osservo come la pressione per essere magri sia pervasiva, influenzando modelle, celebrità e persone comuni. Questo non è un giudizio sui singoli, né una colpa verso le modelle sottoposte a pressioni estreme per mantenere il loro peso.

Un’illusione di inclusività: il tokenismo e le promesse non mantenute

Il nostro report può fare solo fino a un certo punto. Siamo frustrati dal modo in cui alcuni brand si arrampicano nelle classifiche sull'inclusività delle taglie mostrando tokenisticamente una sola modella curvy o di taglia forte, per poi non produrre un singolo capo che possa vestire una donna nella fascia alta delle taglie medie o in quelle plus-size. Brand che effettivamente realizzano abiti per taglie più grandi si sono espressi con frustrazione su questo tema, e con ragione. Abbiamo assistito a tokenismo stagione dopo stagione: quando le curve supermodel non erano disponibili, i brand tornavano al 100% di taglie standard. Un recente sondaggio condotto su quasi 700 consumatori ha rivelato che quasi la metà (48%) si sente sotto pressione per perdere peso, e di questi, il 63% attribuisce questa pressione alle difficoltà nel trovare la taglia giusta, rispetto al 36% che la lega alle sfilate.

Durante un’indagine sul campo a Bond Street, ho scoperto una discrepanza tra le taglie dichiarate online da un marchio di lusso (fino a US 20) e quelle effettivamente disponibili in negozio (fino a US 12). Anche un altro marchio, che sul suo sito web mostrava taglie fino a US 16, aveva le taglie più grandi esaurite. Quest’ultimo, tuttavia, suggeriva la possibilità di ordinare taglie più grandi per i clienti che acquistavano dopo le sfilate.

Abisola Omole, aka ‘Abi Marvel’, content creator che ho incontrato a Copenhagen, conduce questo tipo di ricerca in modo sistematico, documentando le sue esperienze in boutique di lusso nella sua serie “Plus-Size and Passing” su Instagram. “L’obiettivo è mostrare alle shopper plus-size che è possibile trovare capi che vestano bene,” afferma. Recentemente, ha visitato Dior per provare i capi della nuova collezione di Jonathan Anderson, trovando pezzi adatti sia alla linea maschile che femminile. Ora è in procinto di testare la collezione di Matthieu Blazy per Chanel, in qualità di consumatrice plus-size.

Nonostante la persistente mancanza di rappresentazione sulle passerelle, e la percezione che le taglie più grandi non siano disponibili nei negozi, Abi Marvel mira a dimostrare che molti marchi, in realtà, offrono capi per taglie più forti. La sua ricerca ha rivelato che spesso questi capi vengono tenuti nascosti, facendo sentire le consumatrici plus-size come se non esistessero taglie più grandi.

Continueremo a migliorare e a potenziare i nostri dati presso Vogue Business, indipendentemente dal fatto che i brand ascoltino o meno. La nostra missione è spingere per un cambiamento reale, anche quando la moda sembra voler tornare indietro nel tempo.